21 Febbraio, Mercoledì

È l'una e un quarto, di notte, e sono alla fermata dell'autobus di St. Clement's aspettando il pullman per l'aeroporto.
Quando arriva, una mezz'ora più tardi, scopro che è quasi pieno.
Dove sta andando tutta questa gente?
Domanda sciocca. Loro potrebbero pormi la stessa domanda.
Dove stai andando?
La mia riposta sarebbe: Luton – Paris – Ouagadougou.

Sono le 4 e 30 del mattino quando arrivo all'aeroporto di Luton.
Il check-in di easyJet è abbastanza caotico. Le restrizioni e i controlli sono stati accresciuti notevolmente negli ultimi mesi.
L'Inghilterra sta davvero diventando uno "stato di polizia"? Credo proprio di sì.
Sotto la tutela del Primo Macellaio, il nazional socialista Tony Blair, questo paese ha imboccato una strada di violenza di stato all'estero e di soffocamento di stato all'interno.

Alle 8 e 30 atterro all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi.

Sembra che ci siano meno controlli. Forse quest'altro stato di polizia è migliorato rispetto all'Inghilterra (o piuttosto l'Inghilterra è peggiorata notevolmente rispetto alla Francia). O, forse, la mia è solo un'impressione superficiale che potrebbe essere cancellata se trascorressi un periodo di tempo in Francia.

Il check-in per il mio volo è al terminal 2C.

Mentre sono in coda, un uomo dalla pelle scura con un enorme bagaglio si infila proprio davanti a me. Non dico niente. Ho un sacco di tempo prima del volo.
Se la persona fosse stata un bianco lo avrei fermato e lo avrei rispedito in coda. Forse sto già sviluppando il virus PPP ("paternalismo per i poveracci"). È un virus terribile: sminuisce la persona che riceve e ingigantisce quella che dà. Si manifesta quando la persona che riceve è uguale a te (nessun handicap, nessun bisogno particolare) ma ottiene un favore facendo affidamento in maniera astuta sulla compassione o sulla simpatia (il povero nero, il sorriso accattivante di una donna, ecc.).

Mentre attendo il mio volo (previsto nel pomeriggio) inizio a leggere Fishing in Africa di Andrew Buckoke. Il sottotitolo è alquanto indicativo: Una guida sulla guerra e sulla corruzione.

11.40. Prendo qualcosa da mangiare e da bere: un piatto di verdure e una tazza di tè. Lo chiamano tè: acqua calda e una bustina in un bicchiere di plastica.

12.45. Mi viene voglia di uno yogurt. La ragazza alla cassa è una di quei tanti Europei che non hanno la più pallida idea di come offrire un servizio decente. Innanzitutto, si sbaglia nel darmi il resto. Poi, quando chiedo un cucchiaino per mangiare lo yogurt, va a prenderne uno e me lo getta sul bancone. Igiene: zero. Gentilezza: doppio zero.
Andarsene via dall'Europa per quattro settimane non è affatto una cattiva idea!    

17.20. Decollo con venti minuti di ritardo.

20.55. Arrivo a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso.

La prima impressione è l'aria tiepida della sera.
C'è abbastanza confusione all'aeroporto. La prima cosa che si nota è l'abbondanza di poliziotti che costringe le persone ad avanzare lentamente. Sembra che la vera realtà globale di questo mondo sia la presenza, dappertutto, della polizia.
Ci vuole un sacco di tempo per uscire dall'aeroporto.
La mia amica Marie mi attende all'uscita con la sua auto.

Un tragitto non molto lungo e arriviamo al luogo dove sarò alloggiato durante la mia permanenza a Ouagadougou.
Faccio la conoscenza del marito di Marie.
Sono abbastanza stanco. La notte precedente non ho quasi dormito.
Dopo un po' mi lasciano andare a riposare.

1 Marzo, Giovedì

Oggi sono di nuovo al Centro Culturale Francese per controllare la mia casella di posta elettronica. Trovo più di 250 messaggi, la maggior parte dei quali sono spazzatura.

All'interno e intorno al Centro Culturale c'è sempre un sacco di gente. Gli abitanti del Burkina Faso, come molti africani di lingua francese, hanno un rapporto di amore-odio con la Francia. È lo stesso rapporto che si potrebbe avere con un padrone che non piace ma che, nonostante tutto, suscita invidia, uno che respinge e che attrae al tempo stesso.

Nonostante tutti i discorsi anti-capitalistici o anti-imperialisti che gli intellettuali appiccicano agli Africani, qui in Burkina Faso o, per quel poco che ne so, a Ouagadougou, ci sono moltissime persone che sono finalizzate al fare i soldi e che sono disposte a commerciare con chicchessia. Se solo fossero lasciate libere di operare senza i controlli e le limitazioni soffocanti dello stato, esse trasformerebbero l'Africa nel continente più capitalistico della terra. Chiaramente capitalismo dovrebbe essere qui inteso come "libera iniziativa" e non, di certo, come il mercato truccato che noi abbiamo in Occidente o la cleptocrazia corrotta che loro hanno in Africa.

In Africa, molto più che altrove, lo stato è un flagello terribile e le persone sembrano incapaci di sbarazzarsene. La voglia di arricchirsi in fretta fa sì che molte persone intraprendenti accettino lo stato come la strada più rapida verso il far soldi, sperando soltanto di appartenere alla cerchia ristretta dei profittatori.
È un misto di illusioni, cinismo e pura follia.

Lo stato in Ouagadougou è visibile dappertutto. Anche qui, all'interno del Centro Culturale Francese ci sono soldati e poliziotti. Non c'è bisogno, a mio parere, di questa sorte di protezione, se non, forse, per far piacere agli ex-colonizzatori. In realtà, c'è più da avere paura  o essere apprensivi nei loro confronti che non della gente comune.

Uscendo dal Centro per andare in un luogo noto come "Cenasa" ho la stupida idea di chiedere la direzione a una persona in uniforme. Lui mi indirizza dalla parte sbagliata. Probabilmente non sapeva dove si trovasse il "Cenasa" ma si è sentito in dovere di rispondermi in qualche modo, anche in modo errato.

Al "Cenasa" presentano due documentari. Il primo, Requiem pour la revolution di Jihan El-Tahri (Egitto) tratta dell'intervento dei soldati Cubani in Angola durante gli anni '70 e '80.  L'altro, El ejido, la loi du profit di Rhalib Jawad (Marocco) presenta le condizioni pietose in cui vivono i Marocchini che lavorano in Andalusia (Spagna) in serre enormi, occupandosi della produzione di ortaggi che sono esportati in tutta Europa.

La sala cinematografica è un edificio moderno con molti condizionatori d'aria abbastanza grandi. Probabilmente non ce n'era bisogno perché, all'interno di una costruzione con un isolamento termico decente, non si sente il caldo afoso. Nonostante ciò, un falso senso della modernità (o contratti e tangenti appetibili) ha fatto sì che fossero installati. Si tratta di follia occidentale messa in pratica da Africani in Africa. Se qualcuno pensa che inquinamento e spreco siano problemi limitati all'Europa o al Nord America farebbe bene a cambiare idea.

2 Marzo, Venerdì

Il Film Festival è quasi giunto al termine.
Oggi presentano due film prodotti negli Stati Uniti che conto di andare a vedere con la  mia amica Marie. Queste pellicole non sono in gara.

Una è Blood Diamond di Edward Zwick, sul commercio di diamanti in Sierra Leone e la relativa terribile lotta per controllarlo. In una scena del film un anziano che vive in un villaggio dice: Siamo fortunati che qui non c'è petrolio altrimenti saremmo tutti rovinati.

Questa è la tragedia quando si dispone di risorse materiali ma non si ha la capacità morale e mentale di utilizzarle in maniera proficua per l'essere umano. Lo sviluppo richiede saggezza e onestà. Si potrebbe anzi dire che lo sviluppo consiste in saggezza e onestà. Il denaro non è affatto quel fattore decisivo che la maggior parte degli economisti vogliono farci credere.

Purtroppo, l'esistenza di un economista ruota intorno al denaro come argomento di studio e come modo di guadagnarsi da vivere. Forse è a causa di ciò che essi sono portati a pensare che tutto si basi sul denaro.
L'economista statale rappresenta, al giorno d'oggi, un flagello come lo era, in alcune realtà, il prete sanguisuga ai tempi del dominio temporale della Chiesa.

8 Marzo, Giovedì

Oggi è la giornata della donna ed è festa nazionale qui in Burkina Faso.

Al mattino Marie ed io prendiamo un autobus e ci lasciamo alle spalle Ouagdougou con tutta la sua polvere e il so rumore. Direzione: Bobo-Dioulassa e poi un villaggio vicino Banfora.
Sono abbastanza elettrizzato del fatto che ci rechiamo in campagna.

Ho l'impressione che, mano a mano che ci allontaniamo da Ouagadougou incontriamo sempre più vegetazione. Quindi, non è tutto un deserto.
Sono abbastanza contento di ciò. Il rendere l'Africa un continente verde dovrebbe essere una delle priorità degli Africani.

Di tanto in tanto ci sono posti di blocco per il pagamento del pedaggio. Questo è un modo per estrarre denaro dagli agricoltori che portano i loro prodotti al mercato.

Verso le tre del pomeriggio arriviamo a Bobo-Dioulasso. La città, la seconda per importanza del paese, sembra, a prima vista, meglio organizzata di Ouagadougou e meno parassitaria.

Alle tre e mezza abbiamo da prendere un altro autobus: direzione Banfora. La corriera è piena di gente, e immagino che questo sia un fatto abbastanza ricorrente. Alcuni devono aspettare la prossima partenza. Non so perché sia difficile organizzare un sistema decente di trasporto, soprattutto quando c'è una domanda insoddisfatta, il che significa persone pronte e pagare per utilizzare il servizio.
Inoltre, il fatto che la ferrovia non funzioni in maniera efficiente costituisce, a parer mio, uno scandalo. Un treno potrebbe portare centinaia di passeggeri, a un velocità costante, con maggior conforto e minore inquinamento.

Un po' prima delle cinque del pomeriggio raggiungiamo il villaggio di Takaledougou. È un posto grazioso, con alcune casette e bancarelle lungo la strada e, verso l'interno, le abitazioni dove vivono le persone. Marie era preoccupata del mio soggiorno al villaggio perché non c'è elettricità, acqua corrente, servizi igienici che possano definirsi tali. L'ho rassicurata dicendo: non c'è alcun problema, sarà come fare campeggio in un luogo isolato.

Subito dopo aver fatto il giro del villaggio la mia mente non può fare a meno di pensare a tutta una serie di miglioramenti. Credo che dipenda dal fatto che il metodo scientifico (ricerca del problema, risoluzione del problema) è profondamente impiantato nel modo di pensare di molti occidentali. Per cui, se vediamo qualcosa che non raggiunge certi standards, quel qualcosa è assunto come un problema che deve essere risolto cercando un possibile rimedio nel più vicino deposito di dati, in questo caso il cervello.
Di certo le persone che vivono qui sono talmente abituate a questo ambiente che non vedono alcun problema e quindi non ricercano alcuna soluzione.

La sera, accompagnato dai ragazzi del villaggio vado a vedere danzare la gente che celebra la festa della donna. La musica è suonata molto forte. La maggior parte delle persone che ballano sono uomini.

Quando vado a letto nella mia capanna la musica mi segue e impiego un po' prima di addormentarmi.

9 Marzo, Venerdì

Al mattino sono svegliato dai galli con i loro assordanti chicchirichì ripetuti senza sosta. Mentalmente mi concedo il permesso di andare a strangolarli uno ad uno.

Più tardi scopro che la gente del villaggio è talmente abituata a ciò che non se ne accorge nemmeno più. È come il rumore delle auto in città. Non ci disturba più perché è diventato parte del nostro rumore ambientale.

Mi faccio la doccia che consiste in un secchio di acqua calda da spruzzare e versare su tutto il corpo. La sera precedente, quando ho fatto la prima doccia, ero così preoccupato di non sprecare l'acqua, che ho lasciato il secchio mezzo pieno. Per cui, alla fine, la mia amica Marie mi ha chiesto se mi ero davvero lavato. Il fatto è che è incredibile di quanta poca acqua c'è bisogno se solo facciamo estrema attenzione.

Quello che ancora non mi riesce di fare è andare a gabinetto. Il cosiddetto gabinetto è un posto chiuso coperto da una lamiera e con all'interno un buco ne terreno; non si può nemmeno fare la pipì all'impiedi perché non c'è abbastanza spazio in altezza.

Oggi il programma è di andare a Banfora in moto per vedere il terreno su cui Marie ed io speriamo di costruire una scuola se riusciamo a mettere da parte/trovare il denaro per finanziare il progetto. Scopro che è un posto splendido subito fuori città, con una bella vista sul fiume che è fiancheggiato da una fila di alberi. Mi aspetto davvero che saremo in grado di trasformare la nostra idea in realtà.

[Se sei interessato allo sviluppo del progetto e vuoi essere tenuto al corrente invia un messaggio a questo indirizzo di posta elettronica gianpiero-debellis at(@) tiscali.co.uk e riceverai aggiornamenti al proposito]

La strada dal villaggio a Banfora ha, da entrambi i lati, terreni coltivati a canna da zucchero. Nelle vicinanze c'è una fabbrica di zucchero che dà lavoro a circa 3000 persone. Il salario per tagliare la canna è, a quanto mi si dice, di 600 CFA al giorno (meno di 1 euro). Una bottiglia di birra qui costa da 350 CFA in su.

Mi viene anche detto che una parte di quello che gli agricoltori indipendenti producono va consegnata allo stato che poi li paga. Sembra che qui stiano ancora in attesa di ricevere il versamento per l'ultimo raccolto.

Quindi i lavoratori agricoli o ricevono una miseria o devono aspettare a lungo prima di essere pagati. Gli agricoltori qui, come nel resto dell'Africa, fanno parte degli sfruttati. Ayittey, nel suo libro, li chiama gli atingas. Ma lo sfruttamento assoluto è sopportato dalle donne che lavorano nei campi. La maggior parte di esse, di solito, sono doppiamente sfruttate: dai padroni statali (i politici) che le trattano da esseri inferiori e dai padroni domestici (i loro mariti) che contano su di esse per la maggior parte del lavoro fuori e dentro casa.

Ecco perché i cosiddetti progressisti occidentali, come Bob Geldof e Bono, che indirizzano risorse finanziarie verso i governi Africani e si associano con i governanti occidentali, sono i poveri idioti che agiscono per il mantenimento di queste situazioni ignobili.

Nel pomeriggio ritorniamo al villaggio dopo aver comprato un pallone al mercato. L'avevo promesso ai ragazzi il giorno prima. Sul tardi giochiamo tutti a pallavolo. I ragazzi urlano tutte le volte che qualcuno colpisce la palla e la mantiene in aria. C'è davvero bisogno di poco per essere tutti gioiosi. 

Quando più tardi vedo Marie, mi dice che, durante la nostra assenza, nel pomeriggio, la donna anziana, che è la madre di Jean (il marito di Marie) e che era la moglie del capo del villaggio, è rimasta seduta davanti alla porta della mia capanna perché non l'avevo chiusa a chiave e aveva paura che qualcuno potesse entrare e rubare qualcosa.
Che pensiero gentile! Viene da riflettere se davvero abbiamo sempre e dappertutto bisogno della polizia.
Per quanto riguarda il villaggio, non ci sono poliziotti tranne quelli sulla strada principale che fermano i contadini esigendo il pagamento del pedaggio. Più banditi statali che fornitori di sicurezza.

Di sera, dopo aver cenato sotto un albero di mango, i ragazzi ritornano a cantare e danzare, per Marie e per me. 

Poi è tempo di andare a letto.

10 Marzo, Sabato

Oggi, finalmente, sono pronto a superare la mia reticenza (chiamiamola così) nei confronti del gabinetto. È tutta una questione di abitudine. Comunque, una persona civilizzata dovrebbe essere un individuo abbastanza flessibile da adattarsi a tutti i costumi, tranne quelli che sono profondamente sconvenienti (disumani) o del tutto irrazionali.

Il programma del giorno è di andare a visitare "les cascades." Intanto, in attesa della vettura che ci porterà (Marie, due fratelli del marito di Marie ed io) sul luogo, rimaniamo seduti sotto il mango a chiacchierare. La conversazione si incentra soprattutto sulle relazioni tra moglie e marito. Scopro che, anche in Burkina Faso, ci sono non pochi tradimenti e scappatelle. Poi il soggetto diventa la stregoneria che, qui, è presa molto sul serio e accettata come un fatto reale. Io esprimo i miei dubbi ed è tutto quello che posso fare. Parliamo anche dell'economia locale e uno dei fratelli di Jean ci dice che vorrebbe mettere su un allevamento di maiali se non fosse per la mancanza di risorse. Gli chiedo quanto gli servirebbe per iniziare il progetto. Dopo una breve pausa risponde: 1 milione di CFA. È allora il mio turno di prendere un po' di tempo per fare i miei calcoli. Fa 1500 euro. Allora gli chiedo: saresti in grado di restituire questa somma entro un certo numero di anni se qualcuno te la prestasse? Quasi subito risponde di sì.
In tal caso, aggiungo, ti presterò il denaro.
È la mia prima esperienza di micro-credito.

Poco più tardi iniziamo la nostra gita verso le cascate.
Il luogo è incredibilmente bello. È una serie di cascate piccole e grandi, circondate da un magnifico scenario naturale.
Ci sono non pochi occidentali che fanno campeggi o che sono arrivati qui per passare la giornata. È davvero un posto che vale la pena di vedere. Non ha paragoni con altre cascate che conosco. 

Dopo le cascate andiamo al Lago Tengréla, costeggiando campi coltivati in maniera meravigliosa. Ci sono coltivazioni di riso, mais, canna da zucchero e alberi di mango dappertutto. Potrebbe essere scambiata per l'Europa nelle sue zone meglio coltivate. Allora, perché quei salari così ridicolmente bassi e l'assenza di servizi e attrezzature di base? Poi fai la connessione tra questa situazione e il palazzo che il presidente si sta facendo costruire a Ouagadougou (e tutti i palazzi e le follie del sua cerchia di sicofanti) e ti rendi conto dove vanno a finire le risorse.

La natura del problema in Africa non è economica ma politica (troppa politica) e etica (troppo poca etica).
La sola risposta: la rivoluzione dei contadini.

La sera, mentre mi sto facendo la doccia, ancora una volta mi trovo a pensare che la soppressione (metaforica) di tutti gli intellettuali e di tutti i politici rappresenta la condizione indispensabile perché gli Africani, specialmente coloro che vivono nelle campagne, possano godere i frutti del loro lavoro.

Quando si fa buio, sotto l'albero del mango, davanti alla mia capanna, i ragazzi tornano a cantare, come avevano fatto la sera precedente. È un bel modo di finire la giornata.

11 Marzo, Domenica

Questo è il mio ultimo giorno al villaggio.

Mi sono messo d'accordo con i ragazzi per una escursione a una pozza d'acqua nei dintorni.
Partiamo in gruppo verso le 10.30.

La vegetazione intorno a noi è lussureggiante. C'è sempre l'impressione di una estrema siccità a causa del colore rosso del terreno ma poi incominci a notare piccoli orti ricchi di ogni tipo di verdure e ti rendi conto quanto fertile è il suolo. Se a ciò si aggiunge la presenza di sole e acqua sai di essere in presenza di una combinazione straordinaria.

Una volta raggiunto lo stagno alcuni ragazzi si tuffano. L'acqua ha un colore scuro che non invita neanche a immergerci la punta di un dito, soprattutto dopo aver letto, nella guida di Lonely Planet, di storie di bagnanti che si sono presi terribili malattie infettive.

Dopo una breve sosta, continuiamo la nostra passeggiata per raggiungere una altura da dove possiamo vedere il villaggio proprio davanti a noi.

Mentre siamo all'ombra di una pianta iniziamo a parlare delle molte cose che si potrebbero fare al villaggio. A uno di loro che ha la passione per la meccanica e le auto suggerisco di far partire un servizio di tassì tra il villaggio e Banfora, la città più vicina. Il servizio, a mio modo di vedere, dovrebbe essere basato su orari fissi e il tassì dovrebbe partire anche se non ci sono passeggeri in un luogo perché essi potrebbero essere in attesa dall'altra parte del percorso.

Poi non so come, anche per gli altri mi viene di suggerire attività come agronomo o ingegnere idraulico.

Uno dei ragazzi nel gruppo rimane perplesso da quello che dico. In precedenza mi ha confidato che vuole diventare il capo del villaggio. Adesso sembra quasi che senta che se ognuno diventa un individuo indipendente, con un suo ruolo attivo, allora non ci sarà più posto per un capo.

Nel pomeriggio, mentre sono seduto a sorseggiare del the con Marie e alcuni dei suoi cognati, si presenta l'idea che potrebbero iniziare un progetto di eco-turismo o di turismo di scoperta. Individui di altri paesi potrebbero arrivare al villaggio e trovare alloggio in una capanna. Il cibo potrebbe essere preparato per loro a prezzi ragionevoli e i viaggiatori (pochi alla volta) potrebbero essere assistiti nella scoperta del luogo (le meravigliose cascate, il lago, le rocce di Sindou) e nello sperimentare la vita di un villaggio Burkinabé: niente elettricità, o acqua corrente, o gabinetto confortevole, ma cibo semplice e buono e simpatia e calore in abbondanza.

Per  molti occidentali che vivono in grandi città sarebbe uno choc salutare. Anche per le persone del villaggio sarebbe un utile choc, soprattutto se gli "ospiti" li stimolassero e, forse, mostrassero come fornire un servizio sempre migliore. Quello di cui gli Africani non hanno bisogno sono gli idioti bianchi, caritatevoli e politicamente corretti, che trovano una giustificazione per ogni cattiva condizione con la scusa dello sfruttamento selvaggio in passato e della povertà naturale nel presente.

Invece, quello che può rappresentare un contributo valido, almeno a mio avviso, sono esseri umani raziocinanti e dotati di spirito critico, con cui scambiare idee interessanti e suggerimenti utili. Spetterà poi alla gente del posto usare, modificare, adattare o rifiutare quello che emerge da questi scambi culturali.

Verso la quattro del pomeriggio Marie ed io salutiamo tutti e saliamo su un autobus sovraffollato in direzione di Bobo-Dioulasso.

[Il progetto turistico (ecologico e di avventura) per il villaggio di Takaledougou è, per il momento, solo un qualcosa in divenire. Se sei interessato e vorresti essere coinvolto o vorresti essere uno dei primi a fare questa esperienza, mandami un messaggio a questo indirizzo gianpiero-debellis at(@) tiscali.co.uk e ti risponderò fornendoti le informazioni più aggiornate al riguardo.]

12 Marzo, Lunedì

Bobo-Dioulasso è la seconda più grande città per numero di abitanti ma è superiore rispetto a Ouagadougou (o almeno così a me appare) in tutto il resto: meno polverosa, meno caotica, meno rumorosa, meno parassitica. È, nei fatti, un centro agricolo-industriale con un mercato molto vivace e ricco di colori.

La mia amica Marie è rientrata a Ouagadougou per alcuni giorni e io rimango nella casa che fu dei suoi genitori e dove adesso sta una sua sorella. Lei si prenderà cura di me in questi giorni. La costruzione ha un cortile interno dove ci sono gli ingressi agli alloggi di altre famiglie e dove avviene la preparazione del cibo e il lavaggio degli indumenti.

Nel pomeriggio, dopo aver riposato un po', inizio la mia scoperta della città. La strada che porta verso il centro è fiancheggiata da botteghe e da laboratori artigiani.
Raggiungo una rotonda che ha una statua in onore degli agricoltori. Meno celebrazioni e più fatti è la mia immediata reazione mentale.
Continuo a camminare e arrivo ad un luogo dove sono venduti in grandi quantità ortaggi di ogni tipo. L'abbondanza e i colori dei prodotti agricoli sono straordinari.

Proseguo fino a quando raggiungo una indicazione stradale che mi mostra la direzione del mercato. Il mercato centrale di Bobo-Dioulasso è un luogo incredibile. Dimentica Marrakech o altri mercati celebri che sono diventati solo vetrine o trappole turistiche. È tempo di scoprire nuovi posti e il mercato centrale di Bobo-Dioulasso potrebbe essere uno di questi. Qui puoi trovare quasi tutto ciò che viene prodotto al mondo.

Entro dalla parte dove sono esposti i tessuti, che non sono solo venduti ma anche tagliati e cuciti su misura.
Sono subito talmente preso dall'atmosfera che decido che questo mercato va fatto conoscere ad un pubblico più vasto. Così incomincio a raccogliere informazioni da alcuni venditori e chiedo materiale di pubblicità. Qui sotto elenco alcuni di loro:

Nouroudine Diallo, vendeur de Basin (a ribbed damask cloth) Brodé (a rich embroidered cloth) de toute qualité – hangar 2334, Entrée Diaradougou

Kante Chekul, Batiques (checkkan at(@) yahoo.fr)

Sore Boukary – Secteur E, Hangar 317 (sorebouka at(@) yahoo.fr)

Papa Tranquille, vente des objects d'arts Bogolan, Batiques, Bronze – Hangar 1390, Secteur E4

Spero davvero che ciascuno di loro aprirà ben presto un sito web per mostrare i suoi prodotti al mondo.

Dopo aver lasciato il mercato continuo a camminare verso un enorme edificio che scopro essere la cattedrale di Bobo, ma è chiusa. Allora la mia curiosità è attratta da un altro grande edificio che è la stazione ferroviaria. Uno spreco, attualmente, dal momento che il servizio ferroviario è spaventosamente cattivo.

Là mi si avvicina un giovane e iniziamo a parlare. Viene da Banfora e ora vive a Bobo facendo lavoretti vari, talvolta come guida turistica. Allora penso che dovrebbe essere coinvolto nel mio tentativo pubblicitario di far venire turisti a visitare questa città. Il suo indirizzo di posta elettronica è: hemamanul at(@) yahoo.fr e si può cercare di entrare in contatto con lui se si è qui e si vuole assistenza.

Si può anche contattare, per informazioni e assistenza, una signora molto simpatica, Mariam Koné, che vuole diventare una guida per i turisti che visitano la città. Il suo indirizzo di posta elettronica è: konemariam2008 at(@) yahoo.fr

Decido di invitare il giovane a bere una birra assieme e iniziamo a parlare delle molte opportunità che offre l'Africa, troppe per essere messe da parte se non fosse per la mancanza di fiducia in sé stessi e per l'assenza di forza di volontà in molte persone del luogo. Questo è quello che gli dico e lui rimane sorpreso delle mie parole. Mi confessa che non ha mai sentito un Europeo dire queste cose. Arrivato a questo punto so abbastanza bene che è così. Manifestare idee critiche e stimolare ad attività imprenditoriali e a miglioramenti è qualcosa che è adesso al di là dell'orizzonte mentale dell'Europeo medio che è vissuto per decenni sotto lo stato assistenziale.

La sera, davanti ad un'altra birra, parlo di tutti i miei incontri casuali del giorno con il cognato di Marie.
È stata una lunga giornata.
Mi sta davvero piacendo questo mio stare in Africa.

13 Marzo, Martedì

Oggi, dopo aver letto e scritto, come faccio di solito al mattino, mi sono messo a fare esercizi fisici sulla veranda, con lo sguardo rivolta verso il muro esterno. Dopo un po' mi sono reso conto che, dietro di me, due bambini stavano ripetendo tutti i miei movimenti. È straordinario assistere al processo di apprendimento per imitazione in pieno svolgimento.

Per il pranzo, la sorella di Marie prepara cuscus con pesce, condito con salsa di pesce. Un piatto delizioso. Poi ci sono le patatine fritte e alla fine del pasto un'arancia e una papaia. Scommetto che se rimanessi qui in Burkina Faso per alcuni mesi metterei su qualche chilo. In effetti non si vedono in giro persone malnutrite. Esse sono negli articoli dei giornalisti e come conseguenza di guerre civili.

(Detto per inciso, definire una guerra con l'aggettivo "civile" e una stupida trovata di stupidi storici più abituati a inventare storie cha a ricercare a fondo e presentare criticamente la storia effettiva).

Nel pomeriggio parto di nuovo all'esplorazione della città.

Raggiungo un punto e mi sento un po' perso riguardo alla direzione per la Grande Moschea. Un bambino mi si avvicina e quasi subito, molto timidamente, mi chiede di dargli 100 CFA, l'equivalente di 15 centesimi di euro. Gli spiego allora che non vedo il motivo di dargli del denaro non avendo io ricevuto nulla da lui. Non sarebbe uno scambio interessante. Qualcuno (in questo caso, io) sarebbe un perdente netto.

Allora gli chiedo di indicarmi la direzione per la Grande Moschea e lui si offre di accompagnarmi. Passiamo attraverso la città vecchia lungo un fiume quasi del tutto secco, dove, in alcuni punti, montagne di spazzatura sono state e continuano ad essere abbandonate. Questa sciatteria per quanto riguarda il vivere in un ambiente pulito mi stringe il cuore. Un po' di cura del luogo dove si abita non costerebbe molto e costituirebbe una differenza sostanziale.

Mentre stiamo attraversando la città vecchia qualcuno si avvicina a noi domandandoci un pagamento. Secondo lui noi dovremmo pagare un biglietto per accedere a quella zona. Siamo in presenza di un bullo, un piccolo delinquente. Probabilmente, a tempo debito diventerà un dipendente statale e sfrutterà e farà pagare le persone sotto la copertura della legge. Queste realtà sono la maledizione dell'Africa

Non mi stancherò mai di ripetere che, non è quello che gli Europei hanno portato via dall'Africa in termini di risorse che ha generato la sua arretratezza, ma quello che essi vi hanno lasciato, e cioè l'apparato statale, l'ideologia dello statismo, la burocrazia meschina, le frontiere inventate. Inoltre, l'assistenza finanziaria concessa ai governanti statali sin dall'indipendenza ha rafforzato e allargato la struttura dello stato e il suo potere di razzia. Lo Stato Mafioso domina in molte parti dell'Africa in collusione e con l'appoggio dei suoi padrini e ispiratori, gli Stati Europei.

È una alleanza contratta all'inferno e presentata al pubblico dei creduloni come "assistenza allo sviluppo".
Nella realtà dei fatti questa alleanza ha costituito, per decenni, la strada verso il sottosviluppo e l'arretratezza permanenti.

Quando arriviamo alla Grande Moschea, dopo aver detto al bullo di quartiere di togliersi di torno, il bambino che mi ha accompagnato mi fa da Cicerone e mi mostra il posto. Per cui, alla fine, ha fatto qualcosa per me e merita qualcosa in cambio, in base al meraviglioso principio della reciprocità. E gli do molto di più di quello che mi aveva chiesto all'inizio, ma adesso c'è una ragione valida per fare ciò.

15 Marzo, Giovedì

Per oggi ho in programma una visita al Museo di Bobo-Dioulasso.
Il Museo consiste di due stanze abbastanza grandi in cui sono presentati oggetti artigianali su alcuni temi quali la fertilità o il potere.
Ci sono anche oggetti della vita quotidiana come, ad esempio, sedie.

La raccolta è abbastanza piccola, con spiegazioni solo in Francese, scritte a mano su carta vecchia e l'inchiostro si è quasi scolorito. Potrebbero e dovrebbero fare meglio.

Fuori, nel cortile, ci sono due modelli di capanne: una costruita con terra rossa compressa e l'altra fatta di paglia. A mio parere, rappresentano la parte più interessante del museo.

Nell'ambito del museo c'è anche un venditore di maschere e di oggetti musicali di nome Kalifa Dembele con il suo negozietto. Lui si presenta come: fabricant d'instruments traditionels au Musée provincial du Houet. Vende anche tessuti dipinti a mano (tovaglie e tovaglioli).

Dalla lista che ha fotocopiato su mia richiesta vedo che vende, come strumenti musicali, Balafon (una tastiera a percussione simile al silofono) e Djembe (un tamburo di pelle d'animale che si suona con le mani). I prezzi per il Balafon variano a seconda del numero di lamelle. Lo strumento con 11 lamelle costa 6000 CFA (meno di 10 euro) mentre quello professionale con 25 lamelle costa 95000 CFA (intorno ai 150 euro).
Per il Djembe il prezzo è in relazione alla circonferenza. Quello molto piccolo costa 15000 CFA (circa 25 euro) e si arriva ai 30000 CFA (intorno ai 50 euro) per quello grande.

Se qualcuno vuole informazioni aggiornate sui prezzi degli strumenti musicali basta scrivergli a questo indirizzo: kalifa_dembele at(@) yahoo.fr

Nel pomeriggio la mia amica Marie ha organizzato una conferenza sull'AIDS (il SIDA) per conto dell'IRD. Si tiene in un Liceo.

Ci sono circa una cinquantina di studenti in un'aula abbastanza grande e quando la persona che illustrerà il tema entra, tutti si alzano in piedi. Rimango sorpreso da ciò. Non sono più abituato a questo tipo di comportamento riverente generalizzato. Parlando in termini generali, ho l'impressione che i giovani in Europa siano diventati adesso una categoria di persone che non hanno la più pallida idea che un tale comportamento cortese possa esistere da qualche parte nel mondo.

La conferenza è molto interessante, con parecchie domande da parte degli studenti. Qui l'accesso all'informazione sull'AIDS e a esami medici gratuiti sembra essere una pratica consolidata. Preservativi sono facilmente disponili in farmacia e ad un prezzo ragionevole (3 preservativi per l'equivalente di 1 meno di un euro). Anche le medicine per contrastare il virus sono disponibili a prezzi ridotti (5000 CFA al mese che equivale a circa 8 euro). Per i bambini fino ai 15 anni le medicine contro l'AIDS sono gratuite.

La consapevolezza e l'intervento di alcune organizzazioni attive in questo campo ha prodotto alcuni risultati.

Alla fine del dibattito vado fuori a esplorare l'area occupata dagli edifici scolastici. Il Liceo è frequentato da più di 2000 studenti. Le palazzine sono di due piani e sono costruite in mattoni rossi. C'è spazio a sufficienza per giocare a football e per praticare altri sport. Quello che manca, dal mio punto di vista, è una migliore organizzazione dei differenti spazi e un tocco di colore che potrebbe essere dato dal piantare fiori.

Ripeto quello che ho già detto molte volte: l'Africa potrebbe e dovrebbe diventare un giardino, un frutteto, un paradiso agricolo. Un'Africa pulita e rinverdita, questo dovrebbe essere l'obiettivo generale.

16 Marzo, Venerdì

Oggi c'è ancora una presentazione ad un altro gruppo di studenti. L'argomento è: eau douce, eau rare (acqua dolce, acqua rara). Sfortunatamente la persona che doveva fare l'introduzione si è ammalata all'ultimo momento. Ci sarà un sostituto che sarà però in grado solo di commentare dei pannelli espositivi che illustrano il tema. Il resto sarà lasciato al dibattito, sperando che le domande non siano troppo tecniche.

L'incontro ha luogo in un altro Liceo e, la cosa mi sorprende, anche qui la partecipazione è molto elevata. La discussione procede in maniera splendida. Le domande sono talmente tante che, dopo due ore di dibattito interessante e vivace, alle sette di sera, quando inizia a fare scuro, il moderatore decide che è ora di andare a casa.

Qui gli studenti, da quel poco che mi è capitato di conoscere, danno una impressione totalmente diversa da quelli in Europa. In loro non c'è un minimo segno di arroganza, noia, irriverenza. Al contrario, potrebbero sembrare forse fin troppo rispettosi.

Spero che nessuno di loro, o solo una esigua minoranza, sia attratto dalla fonction publique, che significa andare a lavorare per lo stato mafioso.

Prima dell'inizio della presentazione chiedo allo studente che è seduto accanto a me quanti anni gli mancano per finire il Liceo e mi risponde che l'anno prossimo dovrebbe conseguire il suo baccalauréat.
E dopo, quale sarà il suo futuro, gli chiedo.
Vuole andare nella capitale a studiare economia all'università.

La mia prima reazione è dire: lascia perdere la polverosa, rumorosa, inquinata Ouagadougou e rimani a Bobo che è una città molto più vivibile. E poi aggiungo, riferendomi alla sua scelta di studiare economia: sai che la scienza economica è afflitta da una crisi terribile, una cosiddetta scienza che manca di basi scientifiche ma si fonda sulle esigenze politiche della cerchia al potere. Non per nulla viene anche chiamata economia politica.

Il mio soggiorno in Africa mi ha rafforzato nella convinzione che gli economisti politici del mondo occidentale non hanno fatto altro che promuovere dipendenza e corruzione, protetti nelle loro stanze con l'aria condizionata, in hotel di lusso, attraversando i paesi nelle loro vetture dotate di aria condizionata, astratti dalla realtà locale e interessati solo ad essere ben pagati promovendo progetti giganteschi del tutto inutili ma funzionali per la cricche al potere. Essi sono uno dei più dannati gruppi di cialtroni che sono mai apparsi sulla faccia della terra. Spero che lo studente con cui sto dialogando non diventi uno di loro.

Esprimo tali mie impressioni a questo studente, anche se in un tono più soffuso, e le mie idee non gli sembrano strane. Alla fine ci scambiamo gli indirizzi di posta elettronica. Forse rimarremo in contatto. Internet è davvero uno strumento pratico potente per gli scambi e per il cambiamento.

17 Marzo, Sabato

Oggi ci sarà una riunione della mia amica Marie con le sue due sorelle, la più anziana e la più giovane, per discutere i preparativi della cerimonia di nozze del loro fratello minore (quello che trasporta merci con il suo camion). Il matrimonio avrà luogo alla fine del mese.

Le tre sorelle hanno caratteri differenti, ma tutte abbastanza forte.
La prima ha una personalità vivace, è divorziata, con cinque figli.
La più giovane ha quattro bambini e sta attraversando un periodo difficile con il marito.
In mezzo c'è la mia amica Marie, madre di quattro figli, anche lei con una personalità indipendente.

La conversazione inizia, metà in Francese e metà nel loro idioma etnico,